田螺岭上郁孤台

分开八境台，时刻已经不早，打车去赣州最有名的郁孤台，它甚至比赣州还有名。辛弃疾的那首《菩萨蛮》谁不知道呢，因为于吉李在头一夜、在漆黑中、在床上吟道：“郁孤台下清江水，中心若干好多行人泪。西北望长安，可怜无数山。青山遮不住，事实下场东流去。江晚正愁余，山深闻鹧鸪。”我抉择改变原本从西向东走赣州古城的打算，将赣州西北隅贺兰山（俗称田螺岭）上的郁孤台作为最后一站，给这个行程一个完美的句号。

出租车将我们放在一条不宽的街道上，双方是边廊的二层小楼，没有岔路啊，倏忽看到前进标的目的右侧的廊下有一线光：那不是一间铺面，而是一个穿堂，一个小牌写着“田螺岭”。一条更窄的小径上山，其实只是个斜斜的小坡，看到郁孤台的年夜门了，门前是很高的几十级台阶，前人很会造势，原本不高的土坡，生造得有陡峭之感！在让郁孤台年夜年夜出名的辛弃疾之前，那闻名的苏东坡也来过这儿，还写了《过虔州登郁孤台》，看来并不是超卓的人处处都能占到先。比辛弃疾更晚的另一位名人文天祥任赣州知州时也常来登楼，也写过诗，可能曩昔政治化，也不如辛弃疾更个性化，同时也更具通感。就是因为这首《菩萨蛮》，我一向感受赣州是个很冷的处所，很萧瑟的处所。

郁孤台的名字很怪，看体味释：隆阜郁然孤峙，也不太能够感应感染，可能真的是此刻这里建筑太多，赣州已经斗劲繁荣的原因。不外这涓滴不影响郁孤台的名气，因为古往今来，与台彼此揄扬的文人太多太多，在台上便写着：宋代“江西诗派”开创者黄庭坚，江湖诗派的刘克庄、戴复古，宫廷诗人康与之，明代诗人刘崧、谢榛、哲学家王阳明、戏剧巨匠汤显祖，清代闻名诗人王士祯、朱彝尊，今世***、江泽平易近等等。不外后两位自己都不唱和，而只是手此辛词而已。站在台前望西北，不是问讯了园中的花匠，我们几乎看错了标的目的，好在江对岸尚没有什么建筑物，多是山，非论东北仍是西北，一样可怜无数山！简直有“襟带千里之山河”的感受。只是不年夜白为什么郁孤台、八镜台明明是楼，却称为台，江南三年夜名楼仿佛模样都跟它们二位差不太多，为什么名字差距这么年夜呢？